Nächtliches Gewitter, sonniger Morgen

Trotz der Oropax habe ich den starken Sturzregen in der Nacht bemerkt. Im Halbschlaf hoffe ich nur, dass wir einigermaßen trocken in Tag 4 starten können.

Die Sonne scheint um 7 Uhr, als hätte es nie ein Unwetter gegeben. Marc und ich packen schnell zusammen, beißen einmal in das am Vortag gekaufte Sandwich und huschen aus dem Zimmer in die Gassen von Esporles. Bezahlt wurde das Hostel bereits am Vorabend.

Die Wasservorräte wurden ebenfalls bereits aufgefüllt. Diese müssen mindestens über einen Berg bis nach Valldemossa ausreichen, denn unterwegs gibt es keine Auffüllmöglichkeiten. Wir verlassen das Dorf gen Norden auf einer Straße vorbei an Olivenbäumen, wobei wir diesmal zwei weitere Wanderer mit ähnlichem Tempo auf unserer Höhe haben:

Nicola, ein in Dänemark studierender Italiener, der die Tour ganz spontan gebucht hat, und eine Controllerin eines Chemiekonzerns aus Ludwigshafen, die jeden Urlaubstag für Mehrtageswanderungen nutzt.

Schweißtreibender Aufstieg

Wir befinden uns am Hang des Moleta de son Cabaspre, den wir jedoch umgehen. Dieser Abschnitt bis Valldemossa beschert uns sagenhafte Ausblicke über die bewaldeten Hänge bis zum weiten, blauen Meer im Hintergrund. Auf Wurzelpfaden geht es durch die Tramuntana, während wir den Blick immer wieder schweifen lassen können.

Am Gipfel des Mola de sa Comuna auf 714 m über Normalnull machen wir noch einmal eine Vesperpause, bis es dann wieder bergab zur nächsten Zwischenstation geht. Während wir uns noch wunderbar mit unseren neuen Wanderfreunden unterhalten, erscheint die traumhaft schöne Stadt Valldemossa vor uns. Historischer Höhepunkt beim Abstieg sind die Überreste alter Köhlerstätten.

Malerisches Bergdorf Valldemossa

mgeben von grünen Hügeln und Olivenhainen liegt Valldemossa auf circa 400 Metern Höhe. Die hellen Steinhäuser mit traditionell grünen Fensterläden und blumengeschmückten Balkonen verleihen dem idyllischen Bergdorf einen ganz besonderen Charme. Das Ganze erinnert mich irgendwie an die Stadt „Beauclair“ aus „The Witcher 3“. Kulturell ist das Dorf vor allem dafür bekannt, berühmte Persönlichkeiten aus Musik und Literatur beherbergt zu haben. Da wir aber nur einen Zwischenstopp machten, blieb wenig Zeit, um mehr darüber zu erfahren. Wer viel Zeit mitbringt, sollte eine Übernachtung in Valldemossa auf jeden Fall in Betracht ziehen.

Wir füllen unsere Vorräte im Supermarkt auf und machen eine kurze Pause in der Altstadt bei der Pfarrkirche Sant Bartomeu.

Über den Es Caragoli

Wir sehen plötzlich dunkle Wolken am Himmel aufkommen. Wohlwissend, dass wir noch über einen Berggipfel müssen, wandern wir nun in zügigerem Tempo weiter. Wir hörten von einem Unwetter auf Mallorca wenige Wochen zuvor und werden nun Zeugen seiner Auswirkungen. Der Weg ist voller umgestürzter Bäume, die sich teilweise sogar auftürmen und zu gefährlichen Hindernissen werden. Zeitgleich kommt mit steigenden Höhenmetern ein dichter Nebel auf. Als wir den Gipfel des Es Caragoli erreichen, sehen wir kaum 10 Meter weit. Somit leider kein Ausblick für uns heute.

Es gab zwar kein Gewitter, allerdings wurde die Situation kurzzeitig gefährlich, denn wir sehen nicht, wohin der Weg uns in den nächsten Metern führt. Einem steilen Ziegenpfad sind wir ja schon einmal unfreiwillig gefolgt. Wer hier den falschen Abstieg wählt, landet schnell an unberechenbaren Hängen oder verliert wertvolle Zeit und Energie.

Der glückliche Finne

Beim Abstieg treffen wir noch einen Finnen. Er kommt uns aus dem Nebel entgegen und fragt nach Hilfe, weil er sich verlaufen hat. Er ist ohne Navigation unterwegs und war im Nebel schlichtweg gefangen. Gemeinsam wandern wir weiter bergab, während wir bei jeder Serpentine erneut auf die Karte schauen. Der Finne war uns wirklich dankbar, als wir einen sicheren Weg erreichten.

Deià

Während wir durch den dichten Wald bergab wandern, lichtet sich das Wolkendach allmählich. Die Zitronenbäume tragen bereits ihre gelben Früchte und stehen in der Stadt Deià wie die Sommerlinde in einer schwäbischen Gemeinde.

Das malerische Dorf beeindruckt mich auf den ersten Blick. Mit dem Mittelmeer im Hintergrund spazieren wir an Obstbäumen und Olivenhainen entlang.

Dieser lange Wandertag hatte wirklich alles zu bieten: Wunderschöne Ausblicke, malerische Dörfer, anstrengende Aufstiege und für uns auch noch jedes Wetter.

Der Weg an der Küste

Nachdem wir uns von unserer Gastwirtin verabschiedet haben, wandern wir durch Deià in Richtung Küste. Wer hier die Augen offenhält, sieht noch das eine oder andere Gemälde an den Hauswänden oder Trafostationen.

Ich freue mich nun sehr auf diesen Teil der Wanderung, weil wir endlich nahe an der Küstenlinie entlanggehen. Auf dem Camí de Castelló wandern wir nun leicht aufwärts (etwa 300 Höhenmeter). Hier lichtet sich die Umgebung.

Uralte Olivenbäume

Wir wandern auf einem Weg entlang angelegter Trockenmauern. Imposante, vermutlich uralte Olivenbäume stehen auf den Wiesen, meist im Abstand von fünf Metern. Das hellgrüne Savannengras weht dabei im Küstenwind. Während wir viele Steingebäude (für uns eher Villen) passieren, frage ich mich, wie es wäre, hier zu leben. Ein Beispiel ist die „Finca Muleta Gran“, ein altes Weingut mit einem kleinen Wehrturm in beeindruckender Lage, aber dennoch umgeben von trockenem Land.

Je näher wir Sóller kommen, desto mehr mischen sich nun Zitrusbäume unter die Olivenhaine. Am Wegesrand verkauft ein spanischer Junge frisch gepressten Orangensaft.

Refugium Muleta

Wir kommen durch einen dicht bewaldeten Nadelwald. Hier wird gerade eine mallorquinische Schulklasse auf einer Exkursion durch das Gestrüpp geführt. Die Langeweile der 13- bis 16-Jährigen macht sich bemerkbar, weil sie sich mehr für uns vollbepackte Wanderer interessieren als für den Vortrag des Biologielehrers. Wir huschen schnell vorbei und erreichen die Fläche des Refugiums Muleta.

Die Wanderhütte des Consell de Mallorca ist die offizielle Herberge der GR221-Etappe 5 (allerdings werden wir weiter bis Port de Sóller gehen). Hier befindet sich ein ehemaliger Telegrafen-Wachturm nahe des Leuchtturms von Port de Sóller. Sie ist günstig, bietet 30 Betten und Essen. Eine Reservierung ist auf jeden Fall erforderlich.

Sangria, Strand und Baden

Nach einer kalten Cola begeben wir uns auf den Abstieg nach Port de Sóller. Diesen Weg werde ich nie wieder vergessen. Wir wandern bergab und blicken auf die einzigartige, hufeisenförmige Bucht mit dem grünen Tramuntanagebirge im Hintergrund. Da unser Hotel direkt an der Strandpromenade liegt, wandern wir den wunderschönen Weg bis in die Bucht. Mit komplettem Wanderoutfit fühle ich mich glücklich und deplatziert inmitten der Menschen in Flip-Flops und mit Badenudeln.

Wir checken am frühen Nachmittag im Hotel ein, schlüpfen ins Badeoutfit und legen uns erst einmal mit einem kühlen Sangria an den Strand. Etappe geschafft – die Belohnung kann kommen!

Die Strandpromenade von Port de Sóller bietet reihenweise Restaurants, Bars, Eisdielen und Shops. Wir lassen es uns einfach nur noch gut gehen und genießen den Nachmittag.

Diese Etappe unterstreicht diesen wunderschönen GR221 mit seiner abwechslungsreichen Umgebung und Natur. Wer kein Zimmer im Refugium bekommt oder einfach keine Lust auf ein Mehrbettzimmer hat, kann einfach die wenigen Meter in die Stadt wandern.

Adios Soller

Sóller ist bekannt für seine historische, 1913 eröffnete, elektrische Tram. Diese wurde ursprünglich zum Warentransport eröffnet. Unser Weg führt uns nun zunächst entlang der Strandpromenade und dann über ein kurzes Waldstück in Richtung Sóller. Wir kommen natürlich nicht auf die Idee, die Tram zu nutzen.

Vorbei an Pferdeställen erreichen wir die Ausläufer von Sóller. Wir entscheiden uns, auf dem GR221 zu bleiben und nicht mehr in die Innenstadt zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht bereuen werde.

Die Wanderstrecke beträgt ungefähr sechs flache Kilometer von Port de Sóller nach Sóller.

Binibassí und Biniaraix

Der GR221 führt uns nun nördlich von Sóller durch die beiden kleinen, malerischen Dörfer Binibassí und Biniaraix. Der steinerne Weg wird hier von meist alten, restaurierten Fincas begleitet. Die ruhige Gegend ist geprägt von der Orangen- und Zitronenlandwirtschaft. Wir wandern durch eine grüne, saftig blühende Landschaft, wobei noch leichter Nebel über der Stadt liegt, der langsam von der strahlenden Sonne verdrängt wird.

Bergetappe durch den Barranc de Biniaraix

Der anstrengendste Anstieg des GR221 verläuft auf dem Weg durch die Schlucht von Biniaraix zum Cúber-See. Der historische Pilgerweg ist wirklich kunstvoll gepflastert. Er besteht seit dem Mittelalter und zeigt uns noch einmal die Bedeutung der Trockenmauertechnik in dieser Region Mallorcas. Denn hier wurden über 1.900 Stufen ohne Mörtel in die Berglandschaft integriert.

Wir folgen zuerst dem Bachlauf und arbeiten uns dann über Serpentinen steil aufwärts, stets auf dem gepflasterten Weg. Obwohl wir erst Ostern haben, ist es heute heiß und die Wasservorräte werden bis ans Limit ausgereizt.

Cuber See

Oben angekommen, lohnt es sich, noch einmal den Blick zurück ins Sóller-Tal zu genießen und dann vorwärts in Richtung des künstlich angelegten Cúber-Sees zu spazieren. Der See gilt als Trinkwasserreservoir für Palma, bietet aber auch den Tieren und Pflanzen in der Umgebung wichtiges Wasser inmitten des trockenen Gebirges.

Wir sehen von hier zudem den höchsten Berg Mallorcas, den Puig Major. Da er zum Grundeigentum des Militärs zählt, ist er leider nicht begehbar.

Über oder unter den Berg? Drüber!

Nach der Umrundung des Cúber-Sees und einer kurzen Pause entscheiden wir uns für den oberirdischen Pfad über den Bergkamm des Morro de Cúber. Der Anstieg ist sehr steil, aber nicht gefährlich. In der heißen Mittagssonne müssen wir jetzt aber wirklich mit unserem Wasser haushalten, da es bis zum Refugium keine Auffüllmöglichkeiten gibt.

Der Weg von hier bis zur Unterkunft besticht durch seinen rauen Charakter, die Sicherung mit Stahlseilen und seine wundervollen Aussichtsmöglichkeiten und Weitblicke.

Wer diesen Weg wählt, sollte auf jeden Fall trittsicher sein und feste Wanderschuhe tragen.

Spanische Berghütte

Das steinerne Haus war bereits seit einigen Kilometern in unserem Blickfeld. Die Sonne brennt heute wirklich besonders stark und das Wasser wird zum Ende der Tour sehr knapp. Umso glücklicher bin ich über den Schattenplatz auf der Terrasse des Refugios und den Kühlschrank mit Kaltgetränken im Haus.

Wir erhalten Betten in einem 10-Bett-Zimmer. Nach sechs Tagen erkennen wir bereits einige andere Wanderer wieder. In unserem Zimmer schläft auch wieder der „Eiweiß-Shaker“ aus Übernachtung 3. Auch dieses Mal gibt es wieder ein Pulvergetränk vor dem Schlafengehen. Zum Glück gibt es Duschen auf der Hütte, weshalb es weniger schlimm riecht als erwartet.

Das Essen auf der Hütte war leider sehr mager. Nach dem Abendessen und der langen Tagesetappe waren viele Wanderer trotzdem noch hungrig, obwohl wir bereits das gesamte Essen aufgegessen hatten. Es gab nur Gemüse mit Brot.

Eine kleine Diät tut mir jedoch gut und zudem weiß ich, dass es bei der nächsten Unterkunft im Kloster ein Restaurant gibt. Wir erhalten am Morgen noch ein kleines Lunchpaket mit Brot, einem Riegel, einem Apfel und einer kleinen Flasche Wasser.

Aufstieg auf 1.250 m und Blick nach Menorca

Wir starten frühmorgens, um der Mittagshitze zu entgehen und den meisten Mitwanderern etwas voraus zu sein. Etappe 7 beginnt mit einem leichten Anstieg gen Norden, während wir ständig einzigartige Felsformationen und Bergabhänge bestaunen können. Zunächst wandern wir noch durch Steineichenwälder und viel Gebüsch, doch die Vegetation wird lichter, je näher wir dem Puig de Massanella kommen. Hier führt uns der GR221 nun zu einem weiteren wunderbaren Meilenstein und Aussichtspunkt in der Tramuntana: Wir erblicken zum ersten Mal die Nordküste und bei klarer Sicht sogar Menorca.

Schneeflecken und Steineichen

Wir steigen nun also an der Nordseite des Gebirges ab. Diese scheint windiger und kühler zu sein. Wir passieren sogar noch kleinere Schneefelder, die sich aber eindeutig in der Schmelze befinden. Auf dem Weg nach Lluc kommen wir zur Mittagszeit wieder in dicht bewaldetes Gebiet. Es ist ein angenehmer Abstieg über Wurzeln und Steine, mit dem Geruch von Lagerfeuer in der Nase.

Huch, es ist ja Karfreitag!

Wir erreichen das Kloster Lluc und somit unser Etappenziel von Tag 7. Es ist noch genug Zeit für zwei Mahlzeiten und eine ausgiebige Besichtigung des Geländes. Ich bin von den Menschenmassen überrascht und vor allem von den ganzen Familien, die am und um das Kloster herum rasten, feiern und grillen. Erst jetzt fällt uns ein: Es ist ja Karfreitag!

Im Laufe der Wanderung hatten wir doch nicht mehr auf die Wochentage geachtet. Und ich hatte mich so sehr auf ein saftiges Stück Fleisch gefreut, nachdem wir am Vortag recht wenig zwischen die Kiemen bekommen hatten.

Kloster oder Refugio?

GR221-Wanderer dürfen sich hier aussuchen, ob sie im Kloster oder in einem nahegelegenen Refugio übernachten wollen. Wir hatten uns für eine frühe Buchung im Kloster entschieden, weil wir ein Einzelzimmer mit eigener Dusche bevorzugten. Das war meine erste Nacht in einem Kloster und vermutlich für lange Zeit auch die letzte.

Spartanisches Zimmer

Unser „Doppelzimmer“ mit Kruzifix wurde früher natürlich ebenfalls von Mönchen bewohnt. Dementsprechend ist es klein, hat jedoch ein eigenes Bad mit Dusche. Strom, Wasser und ein gutes Bett – was will man als Wanderer mehr?

Im 13. Jahrhundert gegründeten Kloster gibt es inzwischen ein Café mit Restaurant sowie einen Souvenirshop. Wir futtern eine Fertigpizza und besichtigen dann die Basilika, das Museum und den botanischen Garten.

Außerhalb des Klosters gibt es zudem ein Restaurant, welches auch noch abends offen hat. Nach einer zweiten ausgiebigen Mahlzeit fallen wir früh am Abend müde ins Bett und erholen uns für die letzte Etappe des GR221.

Son Amer Refugium

Mit rund 18 km, aber nur noch 250 Höhenmeter, erwartet uns heute eine angenehme Tour zum Abschluss, die ich eher wie ein „Auslaufen“ wahrnehme. An einem wunderschönen Ostersamstag Morgen verlassen wir das Kloster in Richtung Pollenca.

Nach wenigen Metern erreichen wir bereits das Son Amer Refugium. Hier übernachten die Wanderer, die keinen Platz im Kloster ergattern konnten oder günstiger unterkommen wollen. Das Refugium erscheint mir sehr sauber und wunderschön im Tale gelegen.

Cami Vell de Lluc a Pollenca

Wir folgen dem alten Pilgerweg, dem „Camí Vell de Lluc a Pollença“, und können uns gut vorstellen, wie hier schon vor Jahrhunderten Menschen entlanggewandert sind. Der Weg ist gut markiert und schattig, was die Wanderung auch an wärmeren Tagen sehr angenehm macht.

Unterwegs passieren wir das Landgut Binifaldó und genießen immer wieder die Aussicht auf die imposanten Gipfel, die wir nun hinter uns lassen. Nach und nach lichtet sich der Wald und gibt den Blick frei auf das grüne und fruchtbare Tal Vall d’en Marc. Der letzte Abschnitt führt uns entlang eines Baches, vorbei an Fincas und Obstgärten, direkt ins Herz von Pollença.

Terminus GR221: Pollenca

Die Ankunft an der alten römischen Brücke, dem Pont Romà, ist ein schöner Moment. Man hat es geschafft, die Tramuntana ist durchquert. Pollença empfängt uns mit seinem charmanten, historischen Flair – der perfekte Ort, um das Abenteuer GR221 bei einem kühlen Getränk auf einem der belebten Plätze ausklingen zu lassen. Es ist ein friedlicher und zufriedenstellender Abschluss einer unvergesslichen Wanderung.